在摩納哥舉行的第19屆《金融時報》奢侈品峰會（Financial Times Business of Luxury Summit）上，450名行業高級代表討論著廣泛的議題，其中有五點關於奢侈品領導者的關鍵經驗很重要。.01.可持續發展的深遠影響並非所有奢侈品行業的參與者，都完全理解可持續發展的迫切轉型需求。令人驚訝的是，在這場峰會上，只有開雲集團的Marie-Claire Daveu和一個專注於日益嚴格ESG監管政策環境的小組，在討論中提到如何致力於可持續發展。如果氣候危機進一步惡化，奢侈品本身的社會接受度可能會受到威脅。Daveu的主要觀點是，奢侈品牌需要將財務利潤的增長與溫室氣體排放（GHG）的增長脫鉤。奢侈品牌的溫室氣體排放量，特別是間接排放 Scope 3氣體，是其總排放量的85%左右，這個數字爆炸式增長。雖然與水泥或航空行業相比，奢侈品行業的排放量要小得多，但這對環境來說也是個壞消息。開雲集團是首家承諾到2030年實現零排放的奢侈品集團。該集團正在擴大對AI的投資，以便有效地只生產它能銷售的產品（即公平生產原則）。該公司不斷提高質量，延長其產品的使用壽命，並投資於可再生農業和循環經濟（例如Gucci Circular Hub項目），同時也積極探索租賃、二手等新商業模式，與250家創業公司合作推動綠色創新。除非綠色技術創新突飛猛進，否則想要實現淨零排放就需要減少排放。這意味著，對消費者來說，奢侈品將變得更加稀缺和昂貴，奢侈品牌必須評估如何才能避免被視為不平等的行業。對於品牌和投資者來說，也有必要接受較低的利潤水平。但正如德意志銀行（Deutsche Bank）最近的一份預測所顯示的那樣，一個顯而易見的事實是，價格上漲無法彌補銷量的減少。當定期發布可持續發展報告成為強制規定時，所有大中型公司都必須遵守規定、定期報告其在可持續方面的活動。因此，清楚了解對外部利益相關者影響最大的外部性以及自身面臨的更高風險程度將至關重要。這將徹底改變奢侈品行業的遊戲規則，這些品牌傳統上非常謹慎地處理其內部運營，而他們現在需要增加測量工作，並提高其可追溯性和透明度。最近出台的新法規，如歐盟的《企業可持續發展報告指南》（Corporate Sustainability Reporting Directive），要求品牌對其在價值鏈上的影響有一個全面的概述，Harrods、Farfetch和McArthur Glen等零售商的高管沒有預料到法規會通過，對他們產生全面的影響，這是很有啟示性也很令人擔憂的。.02.下一個戰場：未來的供應商奢侈品牌通過營銷和分銷建立了商業帝國。他們能夠征服甚至最年輕的青少年的心靈，這證明了他們在這個領域投資的卓越成果。人們不太了解的是，能夠獲得定義今天和未來奢侈品的資源供應是非常重要的。今天，我們需要相當於1.75個地球的資源來維持我們在全世界的生活方式，顯然已經超出了地球的極限。資源富足的時代已經結束了。自2000年以來，鑽石價格上漲了近兩倍，反映出供需之間的緊張關係。黃金、羊絨、白銀和皮革等貴重材料的價格也暴漲。在這種背景下，未來能擁有競爭力品牌將是那些以可持續方式確保原材料供應的品牌。在過去的十年中，香奈兒收購了40多家供應商和供應鏈參與者，這種“上游垂直整合戰略”說明該品牌已經實現了這一轉變。但頭部私募股權投資機構Carlyle的馬可•貝內代蒂（Marco de Benedetti）和坦布里尼投資（Tamburini Investment Partners）的亞歷山德拉•格里蒂（Alessandra Gritti）對奢侈品牌應該遵循這一戰略的觀點提出了質疑。Gritti聲稱，鑑於他們的工藝背景，奢侈品牌應該信任工業家，無論是材料供應商還是絲綢印刷商，雙方都應該參與整合過程並擴大規模以實現可持續性。他們都看到了為奢侈品牌服務的強大供應平台的出現。因此，我們很可能會看到，力量平衡的轉變有利於這些行動者。意大利供應商們將以其獨特的優勢引領潮流。.03.成功的代際交接許多頂級奢侈品公司正面臨著代際交接。例如，LVMH創始人伯納德•阿爾諾（Bernard Arnault）今年74歲，普拉達（Prada）董事長帕特里齊奧•貝爾泰利（Patrizio Bertelli）今年77歲。對於任何一家公司來說，代際交接都是一個至關重要的階段，因為一個錯誤的選擇可能會成就一個品牌，也可能徹底毀掉一個品牌。洛倫佐·貝爾泰利（Lorenzo Bertelli，Prada的營銷和企業社會責任集團主管）、丹妮拉·杜福爾（Daniela Dufour，來自製表商菲利普·杜福爾Philippe Dufour）、亞歷山大·米勒（Alexandre Mille，理查德·米勒Richard Mille品牌的商務總監）和弗萊姆·阿爾諾（Frédéric Arnault ，LVMH旗下Tag-Heuer品牌的CEO）都是品牌第一代創始人的繼承人，他們已經領導著一些家族企業，或正在接受培訓，準備接手掌舵。他們給人的印像都是坦誠、開放、腳踏實地的。Bertelli強調了他對集團1.4萬名員工的責任感，並認識到日益擴大的社會分化對奢侈品構成了威脅。Arnault評論了該家族的哲學理念，即推動現有品牌蓬勃發展，而不是將焦點放在自己身上。Mille說，他的父親Richard確實很有名，但也只是在鐘錶愛好者的小圈子裡。西德尼·托萊達諾（Sidney Toledano）不僅僅是路威酩軒時尚集團（LVMH Fashion Group）的董事長兼CEO。在當代奢侈品時尚界，他是最具變革性的領導者之一。他讓我們看到LVMH的接班人是如何運作的。而目前還尚無定論的繼承人有：伯納德•阿爾諾（Bernard Arnault）的孩子們一直受到才華橫溢的老將的指導，戴爾芬（Delphine）的西德尼•托萊達諾（Sidney Toledano）以及Frédéric的弗朗德•比弗（Jean-Claude Biver）。傾聽、學習和反思的紀律成為另一種家庭價值觀。馬克·普伊格（Marc Puig）是西班牙同名集團的CEO，該集團控制著Carolina Herrera、Paco Rabanne、Charlotte Tilbury和Byredo等品牌。他宣布，他的繼任者將是四代人以來的第一次非家族成員。他還詳細介紹了最近的戰略轉變，這些轉變將幫助該集團在2022年實現40%的增長率，在今年實現40億歐元的銷售額，比計劃提前兩年：在美容領域進行五次重大收購，轉向更小眾、更獨家的美容品牌，以及利用香水品類本身快速增長的探索和學習需求的能力（香水已經占到了30%的需求量，其中40%來自禮物贈送，30%來自重複購買）。貝爾泰利坦率地承認有必要從過去的錯誤中吸取教訓，他是否在暗指這樣的事實？普拉達的許多產品仍在成本較低的地區生產（它們不是唯一在東歐開展生產的意大利奢侈品牌），而其銷售價格在10年內翻了一倍多，質量水平（至少在男裝方面）也有所下降。.04.敏捷和有彈性的領導兩個關鍵角色傳遞適應性強、具有創業精神和韌性的領導力的強有力信息。在我的書和出版物中，我將業務敏捷性定義為適應性和企業家精神的結合。靈活多樣化的投資組合是適應能力的基本驅動因素之一。托萊達諾（Toledano）解釋說，他的方法就是：建立地理佈局（歐洲表現良好，下一個目標將是非洲）、客戶人口統計（各年齡階層）和產品的組合。靈活是指擁有全球視野，把合適的人放在合適的位置，在當地實現定制化願景。敏捷性的另一個特徵是，能夠協調穩定和變化的相互競爭的需求。在LVMH，一旦領導者確定了一個方向，他們就會堅持下去。當形勢艱難時，儘管回報的速度可能很緩慢，他們也會繼續投資於未來。他們也有意識地對變化的早期跡象非常敏感，當市場變化變得清晰時，他們會擴大規模，並加倍投資，以實現最初的願景。魅力非凡的黛安•馮·芙絲汀寶（Diane von Furstenberg）也闡釋了關於敏捷領導的悖論。她是一個引人入勝的故事講述者，她解釋說，總會有很多意想不到的事情向你襲來。要經受住時間的風風雨雨，一個人必須忠於自己，忠於自己的價值觀，忠於自己的風格。敏捷的領導還涉及團隊合作和分佈式領導。托萊達諾（Toledano）強烈依賴藝術總監在他的商業願景中定義他們的藝術願景。如果你想要釋放加利亞諾（Galiano）或斯理曼（Slimane）等設計師的力量，你必須學會與他們共舞，贏得他們的信任至關重要。隨著時間的推移，當藝術總監看到CEO可以幫助他們實現自己的藝術願景時，這種信任就會產生。為了確保這一點，托萊達諾的方法一直是：在他的組織中建立強大而多樣化的團隊。如果時間允許，我會問他，為什麼LVMH沒有更明顯地珍惜紀梵希（Hubert de Givenchy）和Kenzo的藝術遺產？畢竟，該集團斥巨資創建三家迪奧博物館：格蘭維爾（Granville）、格拉斯（Grasse）和巴黎的迪奧畫廊（La Galerie Dior）。此外紀梵希會在將來某個時候回歸高級定制嗎?.05.加速創新如果有一件事可以重新定義整個奢侈品行業，那就是多方面加速創新的步伐，例如客戶體驗、對元宇宙和AI的掌握。我們指導飛行汽車即將面世，我們也知道設計思維將如何徹底改變美容品牌的創造。老牌品牌如果想應對無情的時代顛覆，就別無選擇。SYKY創始人兼首席執行官愛麗絲·德拉亨特（Alice Delahunt）解釋說，隨著互聯網的興起，時尚創作將會在元宇宙中實現民主化。SYKY是一個處在數字時尚前沿的市場，在這裡Web3設計師可以盡情展示他們的作品，收藏家們可以發現新的作品、擁抱用戶社區。SYKY Collective是一個由10位才華橫溢的數字設計師組成的團隊，他們也許會徹底改變這個行業。我們已經在抖音TikTok上見證了這種顛覆，粉絲們可以用AI製造新的內容，有時甚至比品牌本身更有創意。老牌品牌也在迎接各方面的挑戰。對於邁寶瑞和雅詩蘭黛來說，應對挑戰的關鍵是要利用大數據和人工智能的機會，使客戶關係更加個性化。雅詩蘭黛的企業營銷兼首席數據官簡·蘭黛（Jane Lauder）計劃利用人工智能挖掘該品牌70年來的知識產權檔案，並創造新的香水和產品。其他品牌則通過拓展新品類來應對，一些品牌在產品品類上進行創新：Alaïa通過創建芭蕾舞者或泳衣等標誌性品類，皮亞傑（Piaget）通過安迪·沃霍爾（Andy Warhol）手錶重新設計其標誌性產品。奢侈品牌如果想保持自己的相關性和競爭力，就必須專注於這五點。可持續發展的要求很快就會迫使企業改變業務運營模式，所以品牌們現在就應該開始思考如何做到這一點。品牌需要意識到，供應鏈的每個環節都是至關重要的。其次，認真選擇和培訓合適的繼任者來領導你的企業走向未來，這是一項無價之寶的投資。為了在未來蓬勃發展，品牌必須敏捷地不斷創新。文｜福布斯美國｜福布斯中國
在摩納哥舉行的第19屆《金融時報》奢侈品峰會（Financial Times Business of Luxury Summit）上，450名行業高級代表討論著廣泛的議題，其中有五點關於奢侈品領導者的關鍵經驗很重要。.01.可持續發展的深遠影響並非所有奢侈品行業的參與者，都完全理解可持續發展的迫切轉型需求。令人驚訝的是，在這場峰會上，只有開雲集團的Marie-Claire Daveu和一個專注於日益嚴格ESG監管政策環境的小組，在討論中提到如何致力於可持續發展。如果氣候危機進一步惡化，奢侈品本身的社會接受度可能會受到威脅。Daveu的主要觀點是，奢侈品牌需要將財務利潤的增長與溫室氣體排放（GHG）的增長脫鉤。奢侈品牌的溫室氣體排放量，特別是間接排放 Scope 3氣體，是其總排放量的85%左右，這個數字爆炸式增長。雖然與水泥或航空行業相比，奢侈品行業的排放量要小得多，但這對環境來說也是個壞消息。開雲集團是首家承諾到2030年實現零排放的奢侈品集團。該集團正在擴大對AI的投資，以便有效地只生產它能銷售的產品（即公平生產原則）。該公司不斷提高質量，延長其產品的使用壽命，並投資於可再生農業和循環經濟（例如Gucci Circular Hub項目），同時也積極探索租賃、二手等新商業模式，與250家創業公司合作推動綠色創新。除非綠色技術創新突飛猛進，否則想要實現淨零排放就需要減少排放。這意味著，對消費者來說，奢侈品將變得更加稀缺和昂貴，奢侈品牌必須評估如何才能避免被視為不平等的行業。對於品牌和投資者來說，也有必要接受較低的利潤水平。但正如德意志銀行（Deutsche Bank）最近的一份預測所顯示的那樣，一個顯而易見的事實是，價格上漲無法彌補銷量的減少。當定期發布可持續發展報告成為強制規定時，所有大中型公司都必須遵守規定、定期報告其在可持續方面的活動。因此，清楚了解對外部利益相關者影響最大的外部性以及自身面臨的更高風險程度將至關重要。這將徹底改變奢侈品行業的遊戲規則，這些品牌傳統上非常謹慎地處理其內部運營，而他們現在需要增加測量工作，並提高其可追溯性和透明度。最近出台的新法規，如歐盟的《企業可持續發展報告指南》（Corporate Sustainability Reporting Directive），要求品牌對其在價值鏈上的影響有一個全面的概述，Harrods、Farfetch和McArthur Glen等零售商的高管沒有預料到法規會通過，對他們產生全面的影響，這是很有啟示性也很令人擔憂的。.02.下一個戰場：未來的供應商奢侈品牌通過營銷和分銷建立了商業帝國。他們能夠征服甚至最年輕的青少年的心靈，這證明了他們在這個領域投資的卓越成果。人們不太了解的是，能夠獲得定義今天和未來奢侈品的資源供應是非常重要的。今天，我們需要相當於1.75個地球的資源來維持我們在全世界的生活方式，顯然已經超出了地球的極限。資源富足的時代已經結束了。自2000年以來，鑽石價格上漲了近兩倍，反映出供需之間的緊張關係。黃金、羊絨、白銀和皮革等貴重材料的價格也暴漲。在這種背景下，未來能擁有競爭力品牌將是那些以可持續方式確保原材料供應的品牌。在過去的十年中，香奈兒收購了40多家供應商和供應鏈參與者，這種“上游垂直整合戰略”說明該品牌已經實現了這一轉變。但頭部私募股權投資機構Carlyle的馬可•貝內代蒂（Marco de Benedetti）和坦布里尼投資（Tamburini Investment Partners）的亞歷山德拉•格里蒂（Alessandra Gritti）對奢侈品牌應該遵循這一戰略的觀點提出了質疑。Gritti聲稱，鑑於他們的工藝背景，奢侈品牌應該信任工業家，無論是材料供應商還是絲綢印刷商，雙方都應該參與整合過程並擴大規模以實現可持續性。他們都看到了為奢侈品牌服務的強大供應平台的出現。因此，我們很可能會看到，力量平衡的轉變有利於這些行動者。意大利供應商們將以其獨特的優勢引領潮流。.03.成功的代際交接許多頂級奢侈品公司正面臨著代際交接。例如，LVMH創始人伯納德•阿爾諾（Bernard Arnault）今年74歲，普拉達（Prada）董事長帕特里齊奧•貝爾泰利（Patrizio Bertelli）今年77歲。對於任何一家公司來說，代際交接都是一個至關重要的階段，因為一個錯誤的選擇可能會成就一個品牌，也可能徹底毀掉一個品牌。洛倫佐·貝爾泰利（Lorenzo Bertelli，Prada的營銷和企業社會責任集團主管）、丹妮拉·杜福爾（Daniela Dufour，來自製表商菲利普·杜福爾Philippe Dufour）、亞歷山大·米勒（Alexandre Mille，理查德·米勒Richard Mille品牌的商務總監）和弗萊姆·阿爾諾（Frédéric Arnault ，LVMH旗下Tag-Heuer品牌的CEO）都是品牌第一代創始人的繼承人，他們已經領導著一些家族企業，或正在接受培訓，準備接手掌舵。他們給人的印像都是坦誠、開放、腳踏實地的。Bertelli強調了他對集團1.4萬名員工的責任感，並認識到日益擴大的社會分化對奢侈品構成了威脅。Arnault評論了該家族的哲學理念，即推動現有品牌蓬勃發展，而不是將焦點放在自己身上。Mille說，他的父親Richard確實很有名，但也只是在鐘錶愛好者的小圈子裡。西德尼·托萊達諾（Sidney Toledano）不僅僅是路威酩軒時尚集團（LVMH Fashion Group）的董事長兼CEO。在當代奢侈品時尚界，他是最具變革性的領導者之一。他讓我們看到LVMH的接班人是如何運作的。而目前還尚無定論的繼承人有：伯納德•阿爾諾（Bernard Arnault）的孩子們一直受到才華橫溢的老將的指導，戴爾芬（Delphine）的西德尼•托萊達諾（Sidney Toledano）以及Frédéric的弗朗德•比弗（Jean-Claude Biver）。傾聽、學習和反思的紀律成為另一種家庭價值觀。馬克·普伊格（Marc Puig）是西班牙同名集團的CEO，該集團控制著Carolina Herrera、Paco Rabanne、Charlotte Tilbury和Byredo等品牌。他宣布，他的繼任者將是四代人以來的第一次非家族成員。他還詳細介紹了最近的戰略轉變，這些轉變將幫助該集團在2022年實現40%的增長率，在今年實現40億歐元的銷售額，比計劃提前兩年：在美容領域進行五次重大收購，轉向更小眾、更獨家的美容品牌，以及利用香水品類本身快速增長的探索和學習需求的能力（香水已經占到了30%的需求量，其中40%來自禮物贈送，30%來自重複購買）。貝爾泰利坦率地承認有必要從過去的錯誤中吸取教訓，他是否在暗指這樣的事實？普拉達的許多產品仍在成本較低的地區生產（它們不是唯一在東歐開展生產的意大利奢侈品牌），而其銷售價格在10年內翻了一倍多，質量水平（至少在男裝方面）也有所下降。.04.敏捷和有彈性的領導兩個關鍵角色傳遞適應性強、具有創業精神和韌性的領導力的強有力信息。在我的書和出版物中，我將業務敏捷性定義為適應性和企業家精神的結合。靈活多樣化的投資組合是適應能力的基本驅動因素之一。托萊達諾（Toledano）解釋說，他的方法就是：建立地理佈局（歐洲表現良好，下一個目標將是非洲）、客戶人口統計（各年齡階層）和產品的組合。靈活是指擁有全球視野，把合適的人放在合適的位置，在當地實現定制化願景。敏捷性的另一個特徵是，能夠協調穩定和變化的相互競爭的需求。在LVMH，一旦領導者確定了一個方向，他們就會堅持下去。當形勢艱難時，儘管回報的速度可能很緩慢，他們也會繼續投資於未來。他們也有意識地對變化的早期跡象非常敏感，當市場變化變得清晰時，他們會擴大規模，並加倍投資，以實現最初的願景。魅力非凡的黛安•馮·芙絲汀寶（Diane von Furstenberg）也闡釋了關於敏捷領導的悖論。她是一個引人入勝的故事講述者，她解釋說，總會有很多意想不到的事情向你襲來。要經受住時間的風風雨雨，一個人必須忠於自己，忠於自己的價值觀，忠於自己的風格。敏捷的領導還涉及團隊合作和分佈式領導。托萊達諾（Toledano）強烈依賴藝術總監在他的商業願景中定義他們的藝術願景。如果你想要釋放加利亞諾（Galiano）或斯理曼（Slimane）等設計師的力量，你必須學會與他們共舞，贏得他們的信任至關重要。隨著時間的推移，當藝術總監看到CEO可以幫助他們實現自己的藝術願景時，這種信任就會產生。為了確保這一點，托萊達諾的方法一直是：在他的組織中建立強大而多樣化的團隊。如果時間允許，我會問他，為什麼LVMH沒有更明顯地珍惜紀梵希（Hubert de Givenchy）和Kenzo的藝術遺產？畢竟，該集團斥巨資創建三家迪奧博物館：格蘭維爾（Granville）、格拉斯（Grasse）和巴黎的迪奧畫廊（La Galerie Dior）。此外紀梵希會在將來某個時候回歸高級定制嗎?.05.加速創新如果有一件事可以重新定義整個奢侈品行業，那就是多方面加速創新的步伐，例如客戶體驗、對元宇宙和AI的掌握。我們指導飛行汽車即將面世，我們也知道設計思維將如何徹底改變美容品牌的創造。老牌品牌如果想應對無情的時代顛覆，就別無選擇。SYKY創始人兼首席執行官愛麗絲·德拉亨特（Alice Delahunt）解釋說，隨著互聯網的興起，時尚創作將會在元宇宙中實現民主化。SYKY是一個處在數字時尚前沿的市場，在這裡Web3設計師可以盡情展示他們的作品，收藏家們可以發現新的作品、擁抱用戶社區。SYKY Collective是一個由10位才華橫溢的數字設計師組成的團隊，他們也許會徹底改變這個行業。我們已經在抖音TikTok上見證了這種顛覆，粉絲們可以用AI製造新的內容，有時甚至比品牌本身更有創意。老牌品牌也在迎接各方面的挑戰。對於邁寶瑞和雅詩蘭黛來說，應對挑戰的關鍵是要利用大數據和人工智能的機會，使客戶關係更加個性化。雅詩蘭黛的企業營銷兼首席數據官簡·蘭黛（Jane Lauder）計劃利用人工智能挖掘該品牌70年來的知識產權檔案，並創造新的香水和產品。其他品牌則通過拓展新品類來應對，一些品牌在產品品類上進行創新：Alaïa通過創建芭蕾舞者或泳衣等標誌性品類，皮亞傑（Piaget）通過安迪·沃霍爾（Andy Warhol）手錶重新設計其標誌性產品。奢侈品牌如果想保持自己的相關性和競爭力，就必須專注於這五點。可持續發展的要求很快就會迫使企業改變業務運營模式，所以品牌們現在就應該開始思考如何做到這一點。品牌需要意識到，供應鏈的每個環節都是至關重要的。其次，認真選擇和培訓合適的繼任者來領導你的企業走向未來，這是一項無價之寶的投資。為了在未來蓬勃發展，品牌必須敏捷地不斷創新。文｜福布斯美國｜福布斯中國
